Земля-кормилица
Размножение подвойной яблони «Прогресс» зелеными черенками
М.И. Плеханова
Размножение зелеными черенками относится к вегетативному размножению (частями растений), при котором в клонах (укорененные зеленые черенки) сохраняются все хозяйственно-биологические качества маточного (выделенного) растения.
Для успешного размножения подвоя «Прогресс» необходимо иметь черенковые маточники (временные и постоянный корнесобственный).
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ МАТОЧНИКОВ
Для маточников пригодны любые пахотные почвы, расположенные на небольших северных склонах. На таких склонах перепады температуры приземного слоя воздуха ниже и меньше вероятность повреждения коры «солнечными ожогами» на маточных черенковых кустах, чем на южных, восточных и западных склонах. Участки защищают во время снеготаяния отводными канавами.
В подготовку почвы входят: осенняя пахота на глубину 18-20 см, весеннее дискование (на тяжелых почвах), культивация, боронование и маркировка рядов по заданной схеме посадки.
Азотные удобрения вносят летом после срезки побегов на черенкование (150 кг/га – 15 мгр на 1 кв. м), для активного роста слабых побегов, оставшихся на маточных кустах.
Фосфорно-калийные удобрения вносят в начале августа (соответственно 250 кг/га – 25 мгр на 1 кв. м; 150 кг/га – 15 мгр на 1 кв.м) для повышения зимостойкости маточных кустов.
Уход за почвой заключается в периодическом рыхлении по всходам сорняков, что способствует более эффективному расходу почвенной влаги и элементов питания на рост и развитие маточных кустов. Во время рыхления подокучивают корни, чтобы не появлялась прикорневая поросль. Если поросль появляется ее удаляют, срезая «на кольцо», не оставляя пенька.
Меры борьбы с вредителями и болезнями проводятся по мере появления их. Ядохимикаты и доза такие же, как при обработке сада.
ВРЕМЕННЫЙ ЧЕРЕНКОВЫЙ МАТОЧНИК (80х30)
Временный черенковый маточник садят для первичного размножения яблони «Прогресс» окулировкой с целью получения зеленых черенков для посадки в рассадник на укоренения. Укорененные черенки из рассадника идут на закладку постоянного корнесобственного маточника и для посадки в сад на постоянное место.
Садят временный маточник в апреле по подготовленной почве стандартными однолетними дичками Ранетки пурпуровой или Маньчжурской яблони. К стандартным относятся дички высотой 25-35 см с разветвленными корнями и развитыми корешками. Диаметр стволика на высоте 5 см от корневой шейки (место окулировки) должен быть в пределах 5-6 мм. Перед посадкой у дичков укорачивают корни и проводник на 5-8 см, что способствует активному и равномерному росту и развитию корней и надземной части дичков (к началу окулировки диаметр стволика в месте окулировки достигнет 8-9 мм). При диаметре стволика больше 9 мм глазок окулировки нередко зарастает частично или полностью. На таком дичке окулянт (побег из глазка окулировки) получается слабый, непригодный для черенкования.
Дички с подрезанными корнями обмакивают в сметанообразную по консистенции болтушку из смеси земли с торфом 1:1, разведенные водой. Посаженые дички поливают водой (1 литр на растение), после чего лунки мульчируют торфокрошкой. Через 5 дней поливы повторяют. После 3-4 недель от начала посадки у дичков появляются молодые побеги с листочками, что является признаком хорошей приживаемости.
УХОД ЗА ДИЧКАМИ
Во время вегетации при появлении всходов сорняков почву рыхлят и подокучивают корни, чтобы не было прикорневой поросли. Дички готовят к окулировке, удаляя побеги на стволике от корневой шейки до 12 см высоты стволика.
ЧЕРЕНКИ ДЛЯ ОКУЛИРОВКИ (побеги текущего года) длиной 20-35 см берут с молодых деревьев, для чего весной на дереве обрезают промежуточную ветку оставляя пенек с 2-3 почками, из которых вырастают побеги для окулировки. Тут же срезанные побеги превращают в черенки: обрывают прилистники (листочки у основания черешка), срезают черешок с листом так, чтобы на черенке осталось не более 1 см. Прилистники и листья испаряют влагу, поэтому с удалением их задерживаться не стоит.
Черенки связывают в пучки. На завязке должна быть этикетка с названием подвоя, количеством черенков и даты заготовки черенков. Затем черенки ставят в ведро с водой, погружая их в воду на 8-10 см. Ведро сверху закрывают травой и легким платком. С окулировкой задерживаться не следует. Промедление отрицательно скажется на качестве и количестве прижившихся окулировок. В дождь и непогоду окулировкой не занимаются – черенки хранят в это время в леднике при 0 градусов. Небольшие партии черенков, завернутые во влажную тряпку и пленку, можно хранить в холодильнике при температуре 0 градусов и допускается +2 на 1-2 дня. Опавшие с черенка остатки черешков (1 см) подсказывают, что с окулировкой надо поспешить (в черенке начался расход питательных веществ). При перевозке черенков на расстояния (4-5 дней), их упаковывают. Для этого чистые опилки (лучше хвойных пород) замачивают в воде. Отжатые от воды опилки расстилают слоем 1-1,5 см на пленку, раскладывают на опилки черенки, закрывают отжатыми опилками и закатывают в рулон, завязав как посылку.
У растений различают две волны роста всасывающих корней, при которых происходит сокодвижение:
1-я волна роста весной, в апреле, в это время делают прививки черенком, можно делать прививки с опережением (в марте);
2-я волна роста летом. Летнее сокодвижение используют для прививки окулировок.
В условиях Приморского края летнее сокодвижение приходится на вторую половину июля (окулируют летние сорта яблонь) и первую половину августа (окулируют осенние сорта яблонь).
Садовод может сам уточнить начало сокодвижения, для чего нужно сделать Т-образный разрез коры дичка в зоне окулировки. Если кора хорошо отстает, окулировку можно начинать.
Яблоню «Прогресс» окулируют в 1-й декаде августа. При окулировке в июле – окулировки могут прорасти, при окулировке позже 10 августа – окулировки попадают под наступающие похолодания, что отрицательно сказывается на приживаемости и перезимовке глазков.
Многие садоводы знают, что такое окулировка, но мало кто знает, что к окулировке готовятся зимой, когда времени хоть отбавляй. Прежде всего готовят инструменты: окулировочный нож (с косточкой), садовый нож, и секатор. Точат инструменты со стороны фаски. Изготовители выпускают инструменты с крутой фаской, тогда как она должна быть пологой. С крутой фаской много не наработаешь, большое сопротивление от крутой фаски. Поэтому новые инструменты надо доводить до ума. Чем положе фаска, тем меньше сопротивление, тем легче работать, а у секатора, кроме того, должна быть мягкая эластичная пружинка, а не такая, что на сжатие ее нужна недюжинная сила, день поработаешь – без руки останешься. На выточку одного садового ножа вручную, чтобы получить пологую фаску, надо «убить» 8 часов рабочего времени. На ППЯОС (Приморская плодово-ягодная станция) был специалист по заточке новых садовых инструментов на электроточилке. После него вручную доводили жало ножа (режущую часть) сначала на среднезернистом бруске, затем на тонкозернистом и доводили на ремне с пастой так, что нож резал волос, как бритва.
У готового к работе ножа, если смотреть сверху на жало – отблесков не бывает. Если отблески есть, их устраняют на мелкозернистом бруске и доводят на ремне.
Нельзя перетачивать нож, а чтобы этого не случилось, надо чаще поглядывать на жало, когда точишь инструмент. Переточенный нож выправлять сложнее, нервы потеряешь, пока добьешься нужного.
При работе на брусках в ручную, надо нож смачивать водой, на брусках образуется тонкая суспензия, которая шлифует полочную фаску до бархатного ощущения (я ее такой чувствую, может, кто по другому чувствует).
Передо мной лежит секатор – явно, что его изобрел не садовод. У рабочей, овальной формы режущей детали, фаска крутая, шириной в 1 мм с долями. Вторая деталь толщиной 0,5 см вроде нижней челюсти с зубами, если смотреть в профиль. Автор, видимо, полагал, что в овальную пониженную часть (между зубами) должна помещаться ветка. Автор не угадал. Вторая деталь тоже должна быть режущей, у нее тоже должна быть фаска и очень пологая. Опробовала я этот секатор и вот что получилось. Верхняя овальная режущая деталь наезжала на ветку своей фаской, а нижняя зубатая деталь резать не помогала, она была тупая. Срез размочалился. Мне этот секатор с набором инструментов подарили. Набор был совершенно новый. Лежал он у меня лет 10, надобности в нем не было. Работала старыми инструментами советских времен, но у секатора потеряла пружинку, пришлось браться за даренку. Тем не менее извлекла урок – пружинку надо проволочкой прикручивать к ручке секатора. Нашла запасную пружинку и снова старый секатор трудится. У него скоро юбилей – 40 лет бессменной вахты.
Для окулировки немаловажное значение имеет обвязочный материал. В магазине видела скотч для окулировки, но он больше подходит для прививок черенком. Русская смекалка подсказала многим садоводам, что для обвязки окулировок можно взять полиэтиленовые прозрачные пакеты. Надо вдоль и поперек пакета нарезать ленты (ширина не больше 9 мм, длина 20 см). Слегка потянуть их, и, если лента растягивается, не рвется – взять за образец, заготовить нужное количество.
ТЕХНОЛОГИЯ ОКУЛИРОВКИ не сложная, но требует внимания и навыка. Перед окулировкой влажной тряпочкой протирают зону окулировки. Затем делают Т-образный разрез коры дичка (поперечный 1 см, продольный немного больше длины щитка).
Для окулировки берут почки со средней части черенка, как более сформированные. Черенок держат вершинкой к себе. Делают поперечный надрез коры на 8 мм выше почки, затем на таком же расстоянии ниже почки заглубляют нож под кору и с небольшим слоем древесины срезают щиток. Берут его за остаток черешка (1см) раздвигают косточкой ножа и помещают щиток в разрез под кору, продвигая его косточкой ножа вперед. Завязывать начинают снизу виток за витком. При подходе к почке, сбоку от нее, верхнюю сторону ленты поворачивают вниз, чтобы лента без перекоса легла под почкой. То же самое делают при подходе к верхней части почки. Этими «перехлестами» плотно прижимают среднюю часть щитка с почкой к стволику дичка.
Заканчивают обвязку выше поперечного разреза коры на 2,5 см. Это делается для того, чтобы сохранить окулировки от ветровала дичков в местах перетяжки, где заканчивается обвязка. Приживаемость окулировок определяют по состоянию остатка черенка (1 см) на щитке. На прижившемся щитке черешок сухой, черный, легко отделяется. У не прижившегося щитка черенок вялый, бледно-зеленого цвета, не отделяется от щитка. На зиму, за несколько дней до замерзания почвы, окулировки окучивают землей на 12-15 см высоты стволика.
На следующий год после оттаивания земли окулировки разокучивают, снимают обвязку, разрезая пленку сбоку от щитка. Дичок срезают «на глазок» окулировки. Срез замазывают садовым варом.
Вначале июня или июля, в зависимости от погоды окулянты (побег из окулировки) срезают над 3-ей почкой для зеленого черенкования. На этом роль временного черенкового маточника заканчивается.
При возникшей необходимости маточник оставляют еще на год. После срезки окулянтов, вносят азотные удобрения и в начале августа фосфорные и калийные удобрения. В следующем году все агротехнические мероприятия повторяются, и добавляется удаление поросли семенных подвоев Ранетки пурпуровой и Маньчжурской яблони.
М.И. Плеханова, селекционер.
Фото Г. ТРУСЕНЕВА.
Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:
