Томаты в теплице я выращиваю ежегодно уже более 40 лет.
Несколько лет назад я сделал три теплицы из поликарбоната и на практике уяснил для себя некоторые преимущества этого материала. В зимние солнечные дни воздух в таких теплицах прогревается выше плюс 20 градусов, даже если на улице морозы за минус 20. Если зимой поставить пару инфракрасных ламп, то поликарбонат теплые лучи удерживает, и воздух сильно не охлаждается даже в очень холодные ночи.
Последние годы я в теплицах зимой держу птицу – кур и индюков. Подстилку от козочек и кроликов я каждый день понемногу подсыпаю птицам, которые рыхлят ее, собирая зернышки. Поэтому всю зиму почва в теплице теплая и рыхлая. К весне слой подстилочного навоза с сеном и соломой в теплице увеличивается на 30 см.
В начале апреля птица из теплицы переводится в вольеры, подстилка собирается в небольшие кучи, где быстро сама согревается до плюс 70 градусов. В течение недели выделившийся аммиак стерилизует стены теплицы (клещей и белокрылки после этого не бывает).
После 20 апреля компост созрел, и я его весь вывез в сад. Температура почвы на глубине 15 см была выше плюс 17 градусов, поэтому я смог высадить рассаду теплолюбивых культур.
Мои главные правила
С начала августа у многих гибнет до 80% урожая томатов от фитофторы. Выход – в соблюдении пяти правил:
- скороспелые сорта;
- защитные сооружения;
- рассада с максимальным забегом;
- индивидуальная формировка растений для каждого сорта;
- главное правило – не использовать органические и минеральные удобрения с высоким содержанием азота до момента образования завязей на первой кисти и провести корригирующие подкормки фосфорно-калийными удобрениями с микроэлементами при появлении признаков азотного перекорма.
Томаты – не огурцы, и даже не перцы. Томаты происходят из местности с каменистыми, бедными органикой почвами. Перекорм богатой азотом органикой в начале вегетации приводит к росту ботвы, и это уже не исправить в короткое северное лето. В то же время, без органики вкусные целебные помидоры не вырастить.
Как я выбираю сорта
Для теплицы я подбираю сорта двух типов. Во-первых, гибриды, которые будут зреть на ветках до октября без болезней, а затем лежать на балконе до нового года. Вкус похуже, но ликопин в них всё равно есть, а пестицидов нет.
И во-вторых, обязательно высаживаю любительские сорта типа Бычьего сердца, которые можно вырастить до килограмма весом и которые отличаются от гибридов необыкновенным вкусом.
В последние годы я семена барботирую в АКЧ (аэрированный компостный чай – прим. ред.). Добавляю на 0,5 л воды 5% биогумуса или старого компоста, 0,5% сладкой патоки (мелассы), помещаю подписанные семена в мешочках в раствор и сутки пропускаю воздух аквариумным компрессором. Все поверхностные патогены смываются, их поедают размножающиеся по экспоненте полезные почвенные микроорганизмы, а зародыш семени начинает бурно развиваться, почувствовав весну. Ведь в почве, которую первые весенние грозы насыщают кислородом и влагой, точно так же пробуждаются микроорганизмы и стимулируют пробуждение спящих семян.
Как я выращиваю рассаду
Семян в емкости высаживаю с запасом. Когда они подрастут, выдергиваю и выбрасываю все отстающие – так избавляюсь от вирусов. Выдергиваю и все «выскочки», растущие выше всех – это пересортица.
Три опасности подстерегают проростки в первую неделю роста.
Первая – когда в случайном грунте нет доступных солей фосфора. Через 7 дней после появления всходов видно, что оба семядольных листка растения направлены кверху под острым углом, а первые два настоящих листочка прижаты один к другому и имеют небольшие размеры. Все листики с нижней стороны фиолетово-красные, с верхней – нормальной окраски. При хорошем обеспечении фосфором семядольные листочки расположены горизонтально или опущены вниз. Нижняя их сторона имеет обычную зеленую окраску. Первая пара настоящих листьев раскрыта. Если не подкормить рассаду сразу, то в дальнейшем она не даст хорошего урожая.
Вторая беда – ожог проростков избытком минералки, которую плохо перемешали с грунтом. Всходы желтеют и погибают.
Страшная беда – грибковые гнили в зараженном грунте.
Пикирую сеянцы в фазе настоящего листа в мешочки из нежного нетканого материала (спанбонд). Объем грунта – около литра. Ставлю на поддон и поливаю снизу, а подкармливаю сверху. Аэрация в таких мешочках из ткани великолепна, а в пластиковых стаканах – то перельешь, то пересушишь.
Высеваю семена в три срока – с середины февраля по середину марта: для ранних теплиц, для любительских крупноплодных и для открытого грунта. Имею запас на случай катастроф.
Создайте условия для рассады!
Не верьте, что главный секрет в сорте и подкормках. Главное – свет и тепло на ваших подоконниках. При первом ярком солнце всё сгорит. При пасмурной погоде – без подсветки вытянется. При высокой температуре перерастет, ослабнет; при холодной почве – закиснет и сгниет. Следите, организуйте, не загущайте подоконник. Реже – значит, коренастей.
Самый трудоемкий агроприем, который дает 30% прибавки урожая, – это вынос рассады на улицу в последнюю неделю перед посадкой в теплицу или в грунт. Растения обязательно надо приучать к воздуху и солнцу. Буквально через неделю лист делается плотным, изумрудным, стебель – крепким.
Слабая рассада болеет до двух недель, а закаленная идет в рост сразу после посадки. Я все свои поддоны с веранды выношу и ставлю с южной стороны дома. На ночь заношу домой, если обещают холодные ночи.
Если рассада в пластиковых непрозрачных горшках, проверьте влажность на глубине: если суховато, то надо полить с утра, иначе ветер высушит почву и погубит растения. И наоборот, в холоде на подоконнике перелитая рассада сгниет. Я утром наливаю воду в поддон, а мешки с грунтом ее постепенно всасывают.
(Продолжение следует.)
Геннадий РАСПОПОВ,
7dach.ru