Комнатная герань, пожалуй, одно из самых капризных комнатных растений в плане размножения путем черенкования – добиться 100% укоренения получается не всегда. У герани достаточно толстые мясистые стебли, которые крайне неохотно образовывают корни. Поставленные в воду черенки уже через пару дней загнивают, поэтому для черенкования герани эффективен другой способ – посадка черенков сразу в землю.
Герань после зимы
Герань требует обрезки каждый год. За долгую зиму ее стебли вытягиваются до неприличия и оголяются снизу, даже если растения стоят на южном окне. Для герани недостаточно естественного светового дня зимой. Ситуацию может спасти подсветка, но стебли всё равно вытягиваются, хотя и не так сильно.
Значительное удлинение стеблей герани за зиму – ситуация естественная, я исправляю ее путем черенкования. Так решаю сразу две задачи: и старые кусты привожу в порядок, и получаю свежий материал для заполнения кашпо на даче.
Чтобы черенкование было успешным, принимаю во внимание различные факторы, включая собственное настроение и лунный календарь. Срезаю черенки только при растущей луне.
Субстрат и емкости
Методом проб и ошибок пришла к выводу, что лучшая почва для укоренения – это специальная безземельная смесь (торфяные таблетки), которую можно приобрести в цветочных магазинах.
Смесь абсолютно стерильна, в ней нет никаких добавок, поэтому черенки в ней укореняются отлично.
В безземельной смеси нет и бактерий, значит, и черенки не загниют, что происходит довольно часто при использовании садовой земли.
В качестве емкостей выбираю обычные одноразовые стаканчики разных цветов: прозрачные, белые или темные. Укореняю в них соответственно розовую, белую или красную герань, чтобы при высаживании в кашпо получить однородные композиции. Если нужно укоренить герань одного цвета, удобнее использовать прозрачные стаканчики – в них хорошо видны корни.
Предварительно в стаканчиках ножом делаю дренажные отверстия.
Нарезка черенков
За неделю до черенкования поливаю герань любым удобрением для комнатных цветов для усиления вегетации. Использую дозу в 2 раза меньше, чем указано в инструкции, чтобы не обжечь корни.
Вооружаюсь острыми ножницами и срезаю верхушки побегов с двумя первыми междоузлиями. Такие черенки обычно 15-20 см длиной.
Подходят для нарезки и боковые побеги той же длины.
Если после срезки верхушки на стебле есть еще зачатки побега на узлах, то забираю и эту часть стебля на черенок.
В случае, когда на оставшихся стеблях не видны новые побеги между стеблем и листом, для получения черенков их не использую, оставляю в таком виде.
Смотрится такая герань с высокими почти голыми стеблями весьма неприглядно, но буквально через 2 недели из спящих почек появятся побеги, и оставшиеся стебли можно будет снова нарезать на черенки.
Даже если такого количества черенков и не нужно, оставшиеся стебли не тороплюсь сразу укорачивать после первой срезки черенков. Окончательно обрезаю стебли на уровне 10 см над почвой, только когда первая партия черенков укоренится, чтобы в случае неудачного черенкования был запасной материал.
После второй срезки черенков маточники дают новые побеги и к середине мая пышно цветут. В мае растения пересаживаю, заменяю почву на хорошо перепревший компост, после чего цветение продолжается до конца осени. Маточники сохраняю в течение 3-5 лет, после чего их заменяю.
Подготовка черенков к посадке
У срезанных черенков удаляю все листья, кроме одного верхнего или бокового. Если листовая пластина крупная, отрезаю от нее половину. Оставленный лист должен быть коротким и меньшим по размеру по сравнению с остальными. Если из верхушки побега только начинает раскрываться новый лист, оставляю именно его, остальные срезаю.
Все бутоны и цветы нужно также срезать. Не нужно оставлять больше одного листа, иначе у черенка герани не хватит сил для его питания и образования корней одновременно.
Острым ножом обрезаю наискосок низ черенка и оставляю черенки на пару часов, чтобы срезы подсохли.
Укоренение черенков
Наполняю стаканчики безземельной смесью наполовину и втыкаю черенки. Указательными пальцами утрамбовываю почву по бокам. Добавляю по 2-3 ст. л. почвы, снова утрамбовываю почву. Не засыпаю стаканчики землей доверху умышленно. Для образования корней черенкам достаточно такого количества безземельной смеси.
Когда черенки укоренятся, добавляю в стаканчики обычной садовой земли, чтобы растения привыкали к той почве, в которой им предстоит расти.
Помещаю стаканчики в ящик. Аккуратно поливаю растения теплой водой по краям емкости, чтобы вода не попадала на стебли.
Ставлю ящик под лампу дневного света. Если лампы нет, то черенки можно оставить в любом месте. Но не ставьте черенки герани на подоконник – там холодно, и процесс образования корней не наступит.
Если в ближайшие дни после начала укоренения у черенков вянут листья, обрезаю их. Бывает, что некоторые черенки начинают загнивать на уровне земли – их можно переукоренить по той же схеме. Срезаю стебель до здоровой ткани, подсушиваю и укореняю в новой почве.
Считаю успешным результат, когда из 10 черенков принимаются 8. Кстати, сложнее укореняется герань оранжевых цветов, включая коралловые тона. Для нее лучший результат, когда укореняется половина черенков.
Полив черенков
Черенки герани укореняются довольно долго, до 3 недель. В это время поливать нужно осторожно. Первые 5 дней после укоренения растения не поливаю, затем полив произвожу только при высыхании почвы и только по краю емкости.
Сроки высадки герани в сад
Интересно высадить герань в сад в качестве летника уже в начале июня. Сорта герани с цветами алого цвета создают в саду привлекательные яркие пятна. Герань пышно цветет до конца осени.
С первыми заморозками заношу ящики в помещение, лучшие кустики пересаживаю в горшки, чтобы заменить некоторые маточники.
Светлана САМОЙЛОВА,
цветовод-любитель,
http://antonovsad.ru/geran-cherenkovanie-razmnozhenie-i-ukorenenie-cherenkami-1830/