Хотелось бы поделиться нашим опытом выращивания персика в условиях южной Сибири. Многие боятся сажать персик из-за его невысокой морозостойкости, хотя древесина персика морозами до – 30°C не повреждается, а плодовые почки выдерживают до – 27°C.
Наш сад находится в степной зоне Минусинской котловины. Климат резко континентальный, зима холодная, средняя температура января – 21,5°C, абсолютный минимум – 50°C. Снежный покров незначительный – 5-10 см, количество осадков зимой – 37-125 мм. Лето жаркое. Средняя температура июля +19°C, абсолютный температурный максимум +46°C. Количество осадков за безморозный период 125-250 мм. Продолжительность периода с температурой выше 0°C равна 192 дня, выше 10°C – 123 дня. Испаряемость осадков за безморозный период в полтора – два раза выше количества осадков. Сумма активных температур около 2000°C. Привожу эти цифры для того, чтобы садоводы могли сравнить климатические условия со своими и подкорректировать агротехнику для себя.
Начнем разговор не, как обычно, с посадки саженца, а с подбора подвоя. Мы проводим много экспериментов по подбору подвоя для персика, и считаем, что лучший подвой – это персик.. Но, к сожалению, в зиму 2009-2010 г при отсутствии снегового покрова и длительных морозах в нашем саду выпали почти все корнесобственные персики, хотя до этого прекрасно росли более 15 лет. Поэтому для подвоя персика мы используем сливу уссурийскую, вишню песчаную и абрикос. В наших условиях эти подвои зарекомендовали себя очень хорошо. Для более теплых регионов рекомендуют подвои ВВА, ПН, Дружба и другие. Попробовали многие, но, увы, все они со временем выпали. Так что для каждого региона надо подбирать свои подвои, чтобы персики вас долго радовали цветением и урожаем.
С подвоем определились, теперь о прививке. Мы прививаем персик способом улучшенной копулировки весной, как можно раньше, в апреле – начале мая. К сожалению, выход саженцев небольшой, в среднем, – 30-40%.
Уход за прививками обычный: прополка, нормировка, полив. К осени вырастают саженцы высотой 60-100 см, с одним, или несколькими стволиками и часто с уже заложенными плодовыми почками. Персик – очень скороплодная культура, и получить с него плоды можно уже на следующий год после посадки. Конечно, их будет немного, и лучше не перегружать молодое растение, но сама возможность уже радует.
Сажать персик лучше осенью, в конце сентября – начале октября. Раньше это делать нежелательно, потому что до выкопки древесина саженца должна вызреть, чтобы успешно перезимовать. А позже , надо ориентироваться по погоде, если до устойчивых морозов осталось 3-4 недели, то можно сажать смело. Еще один плюс в осенней посадке, это то, что косточковые очень рано начинают вегетацию, и пересаживая весной мы сильно нарушаем естественный цикл развития. Некоторые знакомые садоводы сажают в емкости осенью и убирают в подвал, можно и прикопать, кому как удобно и нравится.
При посадке копаем ямку такого размера, чтобы в ней свободно поместились корни. Никаких удобрений под корешки не кладем. Большая концентрация удобрений нарушает кислотно-щелочной баланс и убивает бактерии, а именно они и кормят растения. Если в почве недостаточно питания, то удобрять нужно всю площадь сада. Делать это до или после посадки, – решать вам. Посадка в большую посадочную яму это то же, что и посадка в горшок. Корневая система не выходит за пределы посадочной ямы. После нескольких урожаев дерево, израсходовав все питательные вещества, погибает от голода. А садоводы потом говорят: «Вымерзло". В наших условиях очень важен полив,
потому что естественных осадков очень мало и они не регулярны. После посадки саженцы обязательно поливаем по 2-3 ведра под куст. Выливаем воду постепенно: впиталось, доливаем еще. Потом в течение 2-х недель поливаем через день так же по 2-3 ведра.
В течение лета следим, чтобы почва под персиком не пересыхала, но и заливать не следует. Я определяю сроки полива так: беру лопату и делаю лунку на штык. Со дна лунки беру горсть земли. Если она сухая, то поливать нужно срочно и промачивать весь слой земли сантимеров на 30. И конечно, обязательно посадить персик надо на солнышко, иначе урожай будет маленьким, и плоды не наберут своего вкуса и аромата. При посадке также учитывайте, что осенью персик желательно пригнуть, поэтому вокруг него надо оставить 2-3 м свободной площади. Через 2-3 года он займет все это пространство, так что пустовать земля не будет.
С удобрениями не спешите, если там, где вы посадили персик, раньше выращивались овощи, то первые год-два ничем не удобряйте. Если садите на новом, неосвоенном участке, то приствольный круг можно замульчировать перегноем, компостом (но не навозом!) слоем 2-3 см. На стволик кучей не нагребать!
Осенью после листопада – в октябре – мы пригибаем персик. Температура воздуха должна быть плюсовой, при минусовых температурах древесина хрупкая, и растение можно нечаянно сломать. Берем колышек и забиваем в землю там, где пригнутая веточка ближе всего к земле. Привязываем к нему шпагатом пригнутую веточку. Мелкие ветви подвязываем в пучок. В ноябре, когда температура установится на – 10°C, закрываем персик снегом или опилками, можно поставить картонные коробки и сверху на них сложить ботву с огорода.
Весной, со сходом снега, нужно снять укрытие: небольших морозов персик не боится, а вот запреть под укрытием может. Ну вот и почти все об агротехнике персика в сибирских условиях. Удач вам в освоении новых культур, пробуйте и у вас все получится.
Ольга Плеханова.
abrikossibir.ru
