Земля-кормилица
Секреты картофельного огорода
В. РОДНИКОВ; Ю. МУХИН; Семья ЛЯХОВЫХ; С. ВЛАСОВ; О. КОЗЛОВ; Ю. Мызников; В. ПОЛИКАРПОВ
Далеко не все дачники, наверное, знают, что на одном и том месте можно за один сезон получить не один, а два, а то и три урожая картошки. Вот пример.
В свое время, в начале шестидесятых.годов, привлек внимание опыт Григория Федоровича Шанаурина, который много лет, будучи уже весьма пожилым человеком, на своем приусадебном участке в поселке Коренево, под Москвой, собирал высокие урожаи картофеля трижды за год и в сумме накапывал по 1405 центнеров (в расчете на гектар). Таким образом, с конца июня или первых чисел июля и до начала ноября он имел на столе самый ценный в пищевом отношении и самый витаминный и вкусный молодой картофель. Об этом уникальном опыте мне сейчас, весной, хочется напомнить читателям.
Как же он это делал? Особого секрета нет: высаживал картофель в три срока, что позволяет иметь более жизнедеятельную молодую ботву в течение трех с лишним месяцев: а не полутора-двух, как при однократной посадке, что уже само по себе дает немалые преимущества для фотосинтеза и более полного использования картофельными растениями наиболее активной части солнечного спектра лучей, особенно в мае-июне, а для них это чрезвычайно важно. Кроме того, если при одном из сроков посадки всходы попадут под неблагоприятную - слишком засушливую или чересчур дождливую погоду - при двух других развитие растений и клубнеобразование проходит при более благоприятных условиях. Поэтому вывод опытник сделал такой: там, где вегетационный период составляет 135 дней или больше, картофель можно высаживать трижды за сезон, а если он короче - дважды.
Первую посадку он проводил как можно раньше, как только позволяли созревание почвы и общий ход погоды, т. е., начиная с середины апреля, южнее ее можно делать и раньше - с начала апреля. И сорта при этом должны быть самые ранние, чтобы скорей освободили место для второй посадки, - Ранняя роза, Приекульский ранний, Варба, Эпрон и другие: в каждой местности они свои. Наилучшие размеры посадочных клуб-ней - 85-110 г.
Почву Г. Ф. Шанаурин, естественно, всегда готовил заранее, с осени, тогда же вносил и основную часть удобрений: на 100 м2 4 кг сульфата аммония или 2 кг аммиачной селитры и 4 кг двойного суперфосфата плюс столько же калийной соли. Все это, разумеется, вместе с достаточно большим количеством перегноя или торфокомпоста - 5-7 кг/м2. Заделывал их в почву при ее глубокой перекопке - на 25-30 см, т. е. на полный штык садовой лопаты или вил. А весной в лунки пеоед посадкой еще вносил 0,4-0,5 кг перегноя в каждую, справедливо считая, что на легком суглинке без внесения достаточного количества органики высокого урожая картофеля не вырастить. Посадочные клубни Григорий Федорович обязательно проращивал - не позднее 15 марта доставал их из подвала и раскладывал в ящики или корзины, которые ставил в помещение, где температура не превышала 10-12°. Здесь их выдерживал не менее 2 недель, затем переносил на яркий свет, где было еще теплее - 13-16°.
Ко времени посадки, обычно к концу апреля, клубни давали крепкие, толстые ростки с развитыми корневыми бугорками. Сажал “под лопату” - на 60x60 см, глубина заделки - 4-5 см.
Всходы, как правило, появлялись в первой половине мая и первый месяц росли при обилии в солнечном спектре ультрафиолетовых лучей, что способствовало их быстрому развитию и раннему завязыванию клубней. Чтобы предохранить от повреждения заморозком, всходы “с головой” засыпал землей, а потом поутру, аккуратно, осторожно разокучи-вал до нижнего листа. Спустя неделю окучивал, когда побеги достигали 20-25 см, затем еще раз рыхлил почву на всем участке и опять проводил легкое окучивание.
Это уже где-то перед самым смыканием листьев, в середине июня.
Если растения начинали страдать от нехватки влаги, поливал их из расчета 4-5 л воды на куст, а за две недели до выкопки урожая в конце июня в междурядьях, посередине их, высаживал клубни с пророщенны-ми глазками второго срока, заделывая их слоем почвы в 5-7 см, а до 10 июля выкапывают весь картофель первого срока посадки.
Поскольку кусты третьего срока давали урожай заметно ниже двух первых, их располагал разреженнее - через ряд (60x120 см) и высаживал за 25-30 дней до уборки картофеля второго срока и, как только появлялись всходы третьего срока, кусты второго срока валил на ту сторону, где не делал посадки.
Для посадки во второй и третий срок обычно использовал сорта Лорх, Берлихинген, Северную розу, т.е. более позднеспелые, чем в первый. Именно они давали более высокие сборы. Уборку картофеля первого срока завершал к 10 июля, второго - до конца августа и третьего - в конце сентября - начале октября. И за три сбора накапывал более тысячи центнеров клубней в пересчете на гектар.
В. РОДНИКОВ.
НЕОБЫЧНОЕ - В ОБЫЧНОМ
Попытайтесь уйти от привычного, применив предлагаемый мною способ, благодаря которому сэкономите деньги и запасетесь полюбившимися вам сортами. Способ состоит из четырех этапов, каждый из которых содержит что-то уже известное вам.
Первый этап начинается в любое время: февраль, март, апрель, май и т.д. Возьмите 5-10 клубней картофеля такого сорта, который вам в будущем хотелось бы выращивать. Поместите их в темное, влажное, теплое пространство, например, на песчаную или с опилками подстилку. Начнется рост глазков картофеля, и пусть они растут. Приоткрывайте крышку этой темной теплицы”, отводите белые ростки параллельными линиями на свободное место так, чтобы потом их можно было бы поднять, не поломав. Добивайтесь наибольшей длины ростков от каждого клубня - 1,5-2 метра. Можно больше или меньше.
Как видите, на первом этапе необычного разве что длина ростков и сроки.
На втором этапе в ящики размером 50x30 см и высотой 5-7 см насыпьте смесь песка с опилками в соотношении один к трем. Вместо опилок подойдет любой другой легкий воздушный материал: измельченная солома, кора, гранулы перлита и т. д. Смесью наполните ящики до краев, не утрамбовывая.
Затем заготовьте минеральные удобрения. Необходимо, чтобы в их составе были соли азота, фосфора, калия в соотношении, близком соответственно к 36-15-30 процентам (можно комплексное удобрение типа Кемира Картофельное). Добавьте дополнительно соли кальция, примерно 8, и магния 6 процентов, другие микрокомпоненты в микродозах - железо, марганец, бор, цинк, молибден, медь. Кстати, все это есть в удобрениях типа Кемира.
Сделайте матрицу по размеру ящиков со смесью. Нажав ею на поверхность смеси, вы можете получить геометрически ровно отстоящие друг от друга углубления с ячейками 5x5 сантиметров (или 7x7). Таким образом, получится 100 углублений в каждом ящике. Вес ящика со смесью весьма мал, его легко можно будет поднять и перенести в любое место. Полейте смесь в ящиках так, чтобы она стала сырой, предварительно рассыпав приготов ленный состав минудобрений, а лучше Кемира Картофельное, по поверхности. Можно этот состав заранее растворить в воде. Нажмите матрицей на влажную смесь, получите углубления. На этом подготовка ящиков закончена.
Теперь подготовьте ростки картофеля. Возьмите в руки белые нити ростков, отрежьте их ножницами от клубня и, расстелив на столе, разрежьте на равные дольки, длиной примерно 3-5 см, чтобы в каждой дольке был зародыш почки. Получите около 100 таких долек. Высадить, проследив, чтобы зародыш почки смотрел вверх, а корешок вниз. Прижмите на всю длину дольки влажной смесью. Поставьте ящики друг на друга, с воздушным интервалом, в освещенное теплое помещение. Возможно укрытие полиэтиленовой пленкой для поддержания влажности.
Третий этап - выращивание картофельной рассады. Держите смесь влажной. После появления ростков разложите ящики так, чтобы поверхность смеси с начальными ростками максимально освещалась днем солнцем или дневным светом с подсветкой электролампами. Когда взошедшие ростки зазеленеют, понизьте температуру воздуха до 15-18 градусов.
В это время готовьте место для высадки рассады в грунт. Подготовка заключается в создании грядок шириной 50 см, междурядий - 70 см. Почву на грядках сделайте рыхлой, но не возвышающейся относительно общего уровня. Планировка будущих посадок на грядке - это две параллельные линии с расстоянием между ними 30 см., т.е. каждая линия от края грядки 10 см. Расстояние между растениями также 30 см.
Безопасный срок посадки в открытый грунт в Подмосковье наступает после 10 июня. Можете рискнуть, посадив часть рассады немного раньше.
Грядки под будущую рассаду картошки можете удобрить заранее перегноем или минудобрениями, проверьте кислотность почвы, откорректируйте ее с помощью добавки доломитовой муки. Линии растений будущего картофеля не окучиваются, не настраивайте себя на это, уход будет только в удобрении, поливе, прополке сорняков в широких проходах, уборке и вывозке урожая.
Заключительный, четвертый этап - посадка рассады в грядки. Поставьте ящики с рассадой в проходе около линий посадок. Надрежьте ножом верхнюю часть смеси с рассадой в ящиках так, чтобы образовать 100 кубиков с кустиками картошки. Поочередно, подцепляя лопаточкой каждый кустик вместе с песочно-опилочной смесью, сажайте его в лунку. Смесь хорошо слипается с корнями, не осыпается, ростки, посаженные в грядки, не замечают пересадки и скоро идут в рост. Только закалите в ящиках рассаду перед высадкой в течение двух дней, вынеся их на открытый воздух на день, а на ночь уберите, затем еще раз на день - и на ночь не убирайте. После высадки рассады картофеля в грядки немного полейте каждый росток. Перед посадкой за 2-3 часа увлажните рассаду в ящиках.
Вы получите ровные, средней величины клубни, без мелкоты, от одного маточного материала. Масса всех клубней на одном кусте будет не ниже, чем на традиционных грядках с окучиванием. Труд сэкономится. При этом способе стебли картофеля не идут вверх (при сбалансированном питании), а лежат шапкой, кустом на грядке - зеленые, сочные; клубни находятся близко к поверхности почвы.
Ю. МУХИН, г. Раменское Московской области.
УРОЖАИ С “ПЕРИНКИ”
Посылаем вам свой совет, как получать с 1 сотки до 1000 кг картофеля. Если не успели осенью, то весной надо вырыть траншейки глубиной 35-40 см и шириной в штык лопаты. Их направление с севера на юг. Друг от друга эти траншейки на расстоянии 60-70 см. Земля укладывается в междурядье. На дно насыпаем всякую ботву с огорода (кроме картофельной и помидорной) и всякий бытовой мусор, а также до самых краев набиваем опавшей листвой.
Клубни картофеля начинаем проращивать в марте, укладывая или вывешивая в полиэтиленовые пакеты между оконных рам. Тут много света и прохладно, ростки не вытягиваются. В середине апреля клубни достаем из оконного “яровизатора” и укладываем в ящики с песком и торфом, чтобы укоренились. По нашим наблюдениям, ростки у клубеньков могут быть небольшими, а вот корневая система поможет после высадки быстрее тронуться в рост.
Числа 20-25 апреля мы принимаемся за посев. Земля на гребнях траншей уже прогрелась и листва за зиму осела наполовину. Теперь в траншейки насыпаем навоз-сырец, по ведру на метр, присыпаем землей с гребня на 5-10 см и через каждые 30 см посыпаем по столовой ложке золы. На золу выкладываем пророщенные клубни. Сверху клубни слегка присыпаем теплой землей, взятой с гребней. В теплой земле, на мягкой “перинке” картофель быстро тронется в рост.
Чтобы всходы не убило морозом, по мере их вырастания засыпаем землей с гребней - “подокучиваем”, к концу периода заморозков картошка оказывается основательно окученной. Через 2 недели окучиваем еще раз. Перед цветением или во время него еще хорошо бы полить картошку.
В конце июня мы уже лакомимся молодой картошкой, а к осени наши траншейки доверху наполнены крупными здоровыми клубнями.
Семья ЛЯХОВЫХ.
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
Поделюсь опытом повышения урожайности картофеля без увеличения трудозатрат при выращивании этой культуры, которую издревле считают в торым хлебом.
Уже несколько лет я не сажаю картофель общепринятым способом, т.е. посадкой в лунки в шахматном порядке, а сажаю картофель в “гребень” и получаю урожай в 1,5-2 раза больше. За три недели до посадки вынимаю семенной картофель из погреба, внимательно перебираю и удаляю клубни с признаками заболеваний (гниль, серые и бурые пятна и др.).
Отобранные клубни в теплом светлом помещении рассыпаю на брезенте и опыляю просеянной золой. Через каждые 3-4 дня переворачиваю клубни и слегка опять опыляю золой. Пробуждение ростков идет активно. К посадке они достигают 1,5-2 мм.
Посадку картофеля осуществляю при установившейся круглосуточной плюсовой температуре. Почву под картофель готовлю с осени, весной перекапываю, выравниваю вилами и граблями. При весенней перекопке разбрасываю компост двухгодичной выдержки. Участок разбиваю на борозды глубиной 8-10 см и с расстоянием между ними 60-70 см. В борозды раскладываю картофель с промежутком 30-35 см и обсыпаю каждый клубень горстью золы. Ручным плужком делаю гребни высотой 20-25 см. Гребни слегка уплотняю лопатой. Клубни, помещенные на 7-8 см у основания гребня, находятся в прогретой почве, и улучшен доступ кислорода. Первую междурядную обработку провожу через две недели: это прополка (сорняки все взошли), легкое рыхление тяпкой и правка гребней. Других обработок не произвожу, кроме борьбы с сорняками и вредителями. Гребневая посадка значительно облегчает обработку междурядий и копку картофеля.
С. ВЛАСОВ.
ОДЕЖКА ДЛЯ КАРТОШКИ
Перед посадкой клубни хорошо опудрить древесной золой из расчета один стакан золы на 20 кг картофеля. Это не только ускорит рост и развитие растений,, но и значительно улучшит вкус картофеля. Лучше получается, если клубни перед опудриванием смочить водой. Зола к мокрому картофелю прилипает и не осыпается, как это происходит, если клубни сухие. Но и здесь встречаются сложности. Пока сажаешь в хорошую погоду при ветерке, клубни быстро высыхают, и зола осыпается. А что, если не только золой обсыпать, а разными питательными смесями в любом нужном соотношении и так, чтобы они не осыпались, - пришла такая мысль, и решил я не обсыпать картофель, а намочить в соответствующих растворах бумагу. Купил нужное количество салфеток - что-то вроде промокательной бумаги, ‘Можно и не промокательную. Печатной бумаги я поостерегся. На ней краска, а это уже химия с присутствием свинца.
Намочил бумагу в настое золы -1 -2 стакана на ведро воды (10 л), настое коровяка (ведро на 60 л), растворе мочевины (60-80 г на 10 л воды). Получилось 3 разновидности бумаг, смоченных в растворах.
При посадке заворачивал каждый клубень в отдельную мокрую бумагу, и картофель оказывался как бы в рубашках с удобрением. После переживал: взойдет ли моя картошка, вдруг не прорвет бумагу. Что интересно, картошка вся взошла, но с опозданием по сравнению с обычной посадкой на 1 -2 дня. А когда по осени сравнивал результат с контрольной посадкой, оказалось, что она заметно крупнее и на вид чище. Прибавка урожая в моем опыте 15-20%.
Этот эксперимент буду продолжать. Можно испытать другие, в том числе удобрения типа Кемира Универсал-2 Кемира Картофельное, Кемира Люкс. Очевидно, эти растворы можно использовать для намачивания вышеописанной бумаги. Считаю, что ее применение по сравнению с опудриванием и простым намачиванием клубней экономит время, более удобно и дает большую прибавку урожая.
О. КОЗЛОВ.
НЕ ВСЕГДА ШТЫК - МОЛОДЕЦ
Весной, как только земля подсохнет, закрываю влагу, обрабатывая участок бороной или граблями. Причем стараюсь, чтобы особо мелких комьев не было.
В первых числах апреля вынимаю семенной картофель, перебираю его и в ящиках устанавливаю в комнате на яровизацию. С 1 по 10 мая занимаюсь посадкой клубней в землю. К этому времени клубни имеют хорошо развитые позеленевшие ростки. Клубни стараюсь не резать.
На земле маркером провожу линии на расстоянии 700 (750) мм друг от друга. Затем рыхлителем по линиям рыхлю землю. Глубина рыхления 75-100 мм. Рыхлитель изготовил из арматурной стали, похожий на багор. Груз подобрал экспериментально так, чтобы крюк рыхлителя легко входил в землю.
В разрыхленную землю укладываю клубни, слегка вдавливая их в грунт на глубину размера клубня с шагом 20-25 см.
Тяпкой с одной и другой стороны образовавшейся гряды засыпаю клубни, образуется гребень гряды высотою 20-25 см, в котором клубень оказывается уложенным выше уровня впадин гряды. Гребень хорошо прогревается и легко пропускает воздух к клубню, что для картофеля необходимо. После всходов гряды слегка рыхлю. Высоту гребня увеличиваю до 25-30 см.
Несколько раз за лето вырываю осот и повилику, что сдерживает их размножение. Картофель выбираю 15-20 августа. Предварительно скашиваю плети и сорняки и складываю в компостную кучу. Все клубни находятся в гребне гряды и выкопка особого труда не составляет.
Ю. Мызников.
... И ПОДМОЖКА
Картошка, конечно, - к хлебу присошка, но она и нам подможка в освоении целины. Все знают, как тяжело обрабатывать целину, где растут: белоус, осока, крапива, по твердости почти равные проволоке или гвоздям. И мало кто знает, что “второй хлеб” - картофель может сильно помочь в обработке участка и снизить затраты труда и времени в два и более раз.
Люди, получив участок, недолго думая, берут лопату и начинают грызть и терзать землю, отрывая по кускам или, хуже того, дерут дерн, обрекая себя на жалкий урожай.
Отступив на метр от границы участка (не грустите, что потеряли метры земли, со временем она будет служить дорожкой, ведь здесь, кроме сорняков, расти ничего не будет) по направлению стоков воды вбиваем колышки, натягиваем шнур и начинаем резать ленты из пласта.
В дело идет спецлопата - это прямой заступ со скосом 30° для облегчения резки пласта (работает по принципу гильотины), что понятно из эскиза.
Заглубляем лопату на полный штык, под углом 5-7° в сторону межей, для облегчения выемки пласта, и производим два резких качка, чтобы нарушить монолит целины.
Наметив две параллельные линии шириной 350 мм по всей длине участка, начинаем резку пластов шириной 175 мм, после чего производим подрезку пласта на толщину плодородного слоя и кладем на соседнюю гряду травой вниз. Пласт легче брать вилами.
Отступив 350 мм, повторяем операцию с новым пластом. После этого получается такая картина, что там, где взяли пласт, образуется межа, а куда положили его - гряда.
Начинаем святое дело: посадку клубней картофеля, желательно яровизированных (проросших на свету). Из межи берем лопату земли и кладем на целину, на нее кладем клубень, засыпая его двумя лопатами земли (расстояние между клубнями “лапоть” - 350 мм), после чего с двух сторон кладем по пласту травой вниз, получается холмик, который гарантирует получение богатого урожая - здорового, вкусного картофеля.
Под действием солнца, дождей, ветра и разницы температур происходит превращение целины в культурную пашню. Немалую лепту в этот процесс вносят подземные жители: черви, жуки, многоножки и другие. Помогает и гниение.
И все же, главную роль в окультуривании почвы играет картофель. Своими мощными корнями, столонами и клубнями он дробит и рыхлит землю, его листья и стебли не дают ходу сорнякам.
В первой декаде августа начнем мотыжить и дробить пласты: они уже поспели и легко обрабатываются.
После уборки урожая, спустя 2-3 недели (дав отдохнуть земле), начнем осеннюю перекопку участка. Дело сделано, подведем итог: к половине участка не прикоснулась рука человека, получили экономию сил и времени, повышен в 1,5-2 раза урожай. Вот какой помощник картофель!
После первого года высокий урожай будет еще два раза, после чего, по закону “убывающего плодородия почвы”, пойдет спад.
О том, где, как и чем удобрить участок, не затратив ни гроша, напишу вам в следующем письме.
В. ПОЛИКАРПОВ.
(Начало. Окончание в следующем номере)
Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:
