Земля-кормилица
Секреты картофельного огорода
П. ЕФИМОВ; Е. МАМОКОВА; Семья МАЗУН; И. МАЛЮГИН; С. Чикилев
(Продолжение. Начало в N 14)
“МНОГОЭТАЖНАЯ” КАРТОШКА
Очень рано весной выберите участок с солнечной стороны, на незатопляемом месте. Выкопайте яму 1x1 м, глубиной 80 см, а еще лучше на 1 м. На дно положите преющий навоз, лучше конский, слоем до 10 см, а сверху - слой 15-30 см рыхлой плодородной почвы и положите один клубень проросшего с осветленными глазками картофеля (конечно, совершенно здорового).
Засыпьте увлажненной плодородной почвой на высоту 8-10 см. Сверху яму закройте пленкой. Это создаст тепловой эффект. Когда ростки достигнут 10 см высоты, снова засыпьте их плодородной почвой, оставив верхушки стеблей. И так поступайте, создавая многоэтажный куст картофеля в яме. В итоге у вас на каждом этаже заложатся по нескольку клубней, а яма будет заполнена почвой. Когда минуют заморозки, пленкой укрывать уже не нужно. Только не забывайте держать почву увлажненной. Сорняков у вас наверняка не будет, а урожай вы получите со всех этажей 14-16 кг.
П. ЕФИМОВ, г. Еманжелинск.
ТОННА КАРТОШКИ ОТ 20 КАРТОФЕЛИН
Я хочу поделиться своим двухлетним опытом выращивания картофеля.
В феврале беру деревянный ящик (60x50x20 см), засыпаю в него слой около 5-7 см хорошей земли, на который плотно укладываю в один слой 20 достаточно крупных здоровых картофелин. Сверху присыпаю еще слоем земли и смачиваю водой.
Этот ящик помещаю под кроватью в комнате со средней температурой 18-20°. Через каждые 3-4 дня слегка увлажняю почву.
Недели через три из каждого клубня начинают пробиваться по 4-6 росточков. Уже в начале марта я выставляю ящик на подоконник, расположенный на солнечной стороне. Единственный уход за рассадой - периодическое (раз в 2-3 дня) обрызгивание водой и поворачивание ящика, чтобы солнце облучало ростки со всех сторон.
За 3-4 недели ростки вырастают до 12-15 см. В первых числах апреля я привожу свой ящик на садовый участок под Киевом.
На грядке выкапываются около сотни (по числу ростков) лунок глубиной и диаметром по 40 см (на расстоянии тоже 40 см). В каждую лунку засыпается слой хорошо удобренной земли (около 10 см). Затем непосредственно из ящика аккуратно вынимается по одной картофелине, от которой отделяются ростки с корешками. Каждый росток помещается в отдельную лунку, присыпается сантиметров на 15 землей, которая затем увлажняется. Таким образом ростки оказываются ниже уровня грядки на 15 см. Уход за ними: увлажнение почвы 1 раз в неделю и при прогнозе заморозков - укрытие на ночь полиэтиленовой пленкой или даже газетами.
Клубни без ростков снова возвращаются в ящик на подоконник. К началу мая в ящике вырастает новое поколение ростков - по 2-4 из каждого клубня. Я их высаживаю в новые лунки на другой грядке.
В 20-х числах мая на второй грядке проводится очередная подсыпка земли, а на первой - традиционное окучивание, которое на второй грядке проводится в первой декаде июня. Итак, из 20 клубней получилось около 160 кустов, в которых развиваются клубни на 4 уровнях.
В конце июля с каждого куста первой грядки выкопала по хорошему ведру крупных полновесных клубней. В конце августа снимаю урожай со второй грядки, который составляет 250 кг.
Е. МАМОКОВА.
Проволочник не любит чащобу
Очень хорошо помогает в борьбе с проволочником загущенная посадка картофеля. При этом выросшие кусты в междурядиях смыкаются между собой, затемняют междурядия и способствуют гибели особей проволочника.Высота ботвы достигает к моменту цветения полутора метров.Очень радует глаз сплошное поле зелени. Расстояние между рядами - 40-50 см, между кустами - 30 см. Если проволочника нет - расстояние между рядами следует увеличить до 60 см, это облегчит рыхление и окучивание картофеля. Окучивание необходимо произвести, как только растения достигнут роста 10-15 см. Повторное - перед цветением. Окучивать только влажной почвой.
Поливы на супесчаной почве желательно производить через 8-10 дней (если не было дождей). Сроки посадки картофеля - 25 апреля - 1 мая, в зависимости от температуры почвы (8-10°).
Ранний картофель мы начинаем употреблять в пищу в начале июля. Поздний собираем в середине августа.
Семья МАЗУН г. Тула.
ПОД ПЕРВЫЙ отзимок
Живя на Севере, в регионе Ханты-Мансийска, где короткое лето, разводил картофель. Но что это за картоха: на ней кожура еле держится. Понятно, не хватает ей времени созреть. Помог “его величество случай”: забыл несколько гнезд выкопать, а картошка на следующее лето выросла, дала большой урожай.
Прошлое лето было тому подтверждением: май выдался холодным. Дважды — 10 и 20 выпадал отзимок. Посадил раньше всех жителей картоху под первый отзимок!
Порядком посмеялись надо мною, но время рассудило: моя выросла, причем такого бурного роста, дружного, сильного еще не видывал.
Видимо, все важно при подготовке клубней, а сильные побеги (от крупных клубней урожайного сорта) - это условие наиважнейшее. К тому же добавлю, что 1 марта в подполье промываю семенной материал и ножом из нержавеющей стали режу пополам клубень так, чтобы верх с большим количеством глазков шел на посадку, а нижняя часть - на еду. Семена кладу срезом вверх, чтобы опробковались. 15 марта творю химизацию и подкормку.
У меня имеется емкость в полбочки, в нее чуть меньше половины наливаю колодезную воду, делаю раствор для химизации и подкормки. В воду высыпаю синьки 3 столовые ложки, а если ее нет, то хлорки стакан. Если и этого нет, то можно стакан извести-пушонки. Обязательно добавляю древесной золы толченой 2 литра и стакан мочевины. Все перемешиваю и кладу подготовленные для посадки “верхушки” в раствор. Через шесть часов вынимаю клубни с помощью ковша-дуршлага и выкладываю их на стеллаж в комнате. Можно это делать и в теплом подполье. Если в подвале все же холодно, надо использовать ящики, примерно метр на метр, для удобства, и делать операцию в комнате.
Нужен сфагновый мох. Дно ящика выстилаю влажным, смоченным в растворе мхом, опудриваю толченой золой и закладываю в него верхушки срезом вниз в один ряд, плотно, опудриваю золой и сверху снова выстилаю влажный мох, второй ряд укладываю, как первый. Можно так делать в пять рядов. В комнате на полу под койкой хорошо получается. Следим, как продвигается укоренение клубней. Время посадки - наиважнейший момент. Пусть в холодную почву: апрель зиму сживает, май - лето сзывает. Майские дни длинные, бывают и теплые, солнечные. Они - важнейшее условие для урожая. Но надо не упустить это время. Песчаная почва после схода снега быстро оттаивает. Сразу же готовлю ее, копаю. Часть огорода глубоко вскапываю еще осенью, с внесением удобрений, все, как положено. Рыхлая почва лучше удерживает влагу, а ранняя посадка способствует уменьшению иссыхания почвы. Мы сажаем клубни с корнями - это позволяет получить всходы на полмесяца раньше. Сорняки не успевают вырасти, к тому же мы окучиваем картофель. Иногда нас время торопит, и когда предвидится заморозок, приходится окучивать ботву по самую макушку. Сорняки при этом погибают. Перед повторным заморозком, если ботва успела подрасти, применяем повторное окучивание.
Но вот беда: сажают картофель, порой вопреки здравому смыслу, - на штык лопаты, даже там, где глина. Интересуюсь, почему? Отвечают - так больше влаги сохранится, а результат такой: выпали дожди - и за первый же месяц хранения картофель на 20% сгнил. На штык лопаты никогда не сажайте. Самая лучшая глубина посадки - не более 11 см, а где глина -наполовину меньше. Расстояние между гнездами 40x50 см, так удобно ее окучивать, и солнечные лучи просвечивают ботву до корня, убивают фитофтороз. Если картофель в рыхлой почве - значит, лучше будет и воздухообмен.
Это - важнейшее условие интенсивного роста клубней, да к тому же никакие осенние дожди не будут во вред урожаю.
Так вот, в прошлое лето я сажал картофель 10 мая и где-то в среднем на глубину 10 см. Посадка выдержала отзимки и заморозки и не гнила, а кто посадил глубоко - гнила от излишней сырости. К тому же не все учитывают, что картоху после уборки, если она взята из сырой почвы, надо сушить под навесом 20 дней, а потом хорошо просушенную класть на длительное хранение. Если упустить момент, то к весне останется сплошная гниль, увы, такое уже было у многих.
Тому, кто захочет повторить мой опыт, дам еще несколько советов. Особенность картофеля в его светолюбии, и поэтому он не терпит никакого притенения, так что надо избегать глубокой посадки, затенения растений забором, строением, деревьями и просто сорняками. Ботва при этом вытягивается и падает. Меняется даже цвет клубней, они перерождаются, мельчают, становятся плохими на вкус. И еще: навоз должен быть перегоревший. Сырой в период июньской жары “горит” и сильно угнетает ботву, она поражается фитофторозом. Поэтому осенью вносить сырой навоз лучше под перекопку почвы и без соломы, он успевает разложиться в почве.
Густота посадки иногда снижает урожай. Можно положение поправить, если сажать по маркеру 40x50 см. Если хотите вырастить отборный картофель - лучшая схема 50x50 см. И не забудьте взять в помощники древесную золу, применяя ее сначала в растворе при обработке клубней, потом при опудривании и, наконец, в ответственный момент посадки. Ни одного гнезда без золы, которая поможет вам и в борьбе с проволочником! Сначала кладем в лунку горсть золы - рыхлим, а уж потом клубень -ростками вверх, на глубину не более 12 см на песчаной почве и на суглинках - вдвое меньше. Нам предстоит по мере роста ботвы окучивать, может быть, дважды. И помните: нельзя допускать уплотнения почвы, в рыхлой - лучше воздухообмен, разрастание клубней.
Как видим, все эти методы не сложны, стоит только приложить умение и старание, но придется при этом отказаться от посадки примитивным способом - из подпола сразу в огород. Я также категорически, против сухой яровизации -это дает иссыхание клубней. С таким методом, да еще при длительном периоде хранения, происходит потеря питательных веществ клубней.
Вместо сухой яровизации предлагаю метод проращивания во мху и торфе. В этом случае у семенных клубней образуются корни 3-5 см, Это наиважнейшее условие - всходы появятся примерно на полмесяца раньше, когда в почве имеется больше влаги, корни полнее почерпнут ее, растения ускоренно вырастут с помощью золы. До наступления жары куст уже будет окучен. Вот сколько особенностей у этой наиважнейшей культуры! Чтобы получить большой урожай спелых высококрахмальных клубней, сажайте клубни по нашему методу.
И. МАЛЮГИН Тюменская обл.
КОРЕШКИ
Хочу предложить опыт выращивания томатов и картофеля на одном и том же кусте, где в дело пойдут и “вершки” и “корешки”, и вы одновременно убьете двух зайцев.
Помидоры и картофель относятся к одному семейству пасленовых, поэтому они могут быть привиты один на другой. Для этого семена помидоров сортируют, выбирая более крупные, протравливают в формалине или марганцовокислом калии, промывают. Затем обрабатывают семена питьевой содой (5 граммов на 1 литр воды), погружая семена на 24 часа. Замачивание в соде повышает урожай до 50 процентов. Далее семена помещают в раствор гумата натрия на 48-72 часа. Норма расхода раствора 1 литр на 1 кг семян. В 5 литрах воды растворяют 2 г гумата натрия. Он не только повышает сопротивляемость растений к заморозкам, засухе, значительно ускоряет созревание, но и в 2-3 раза снижает накопление нитратов и пестицидов. Все вышеуказанные рекомендации способствуют выращиванию здоровой рассады. Выращивают рассаду помидоров так, чтобы к тому времени, когда стебли картофеля, посаженного на огороде, достигнут толщины 0,8-1 см, рассада томатов была такой же толщины. В это время и производят прививку помидоров на картофель. Острым ножом или бритвой (что лучше) делают косой срез на стеблях подвоя и привоя (наклон должен быть одинаков). Чтобы избежать сдвига, на обоих срезах делают расщеп (язычок). Затем, вставив один в другой, обмазывают садовым варом, завязывают изоляционной лентой или чистой тряпкой. Привитое растение нужно подвязать к колышку в 2-3 местах, а также накрыть сверху банкой, ведром, пакетом и притенить. Через 7-10 дней у помидоров начнут развиваться листья, в это время нужно убрать банку, ведро и снять обвязку. Затем картофель окучивают, а у томата оставляют только один привитый стебель, остальные удаляют. После образования на каждой ветви по одной кисти прищипывают верхушку. Можно также выращивать дыни, привив их на тыкву.
С. Чикилев.
ОТ РЕДАКЦИИ: Наверное, особой нужды в подобных прививках нет. Но интересно самому убедиться в возможности казавшегося невозможным. Завести экспериментальную делянку - утешить душу и удовлетворить естественную тягу человека к исследованию.
В ДВА CPОKA
Пытались сначала вырастить два урожая с одной площади, но вторая посадка пророщенных клубней не успевала дать хороший урожай, поэтому решили испробовать новый для нас метод посадки.
Для получения раннего картофеля с 15 марта мы начинаем яровизацию клубней. К концу апреля клубни становятся очень красивыми. Каждая ростовая почка имеет утолщение и по несколько маленьких зеленых листочков, а под почкой уже готовая корневая система. Все просится в землю.
Как только температура почвы станет+9-10 градусов, высаживаем клубни в подготовленную с осени гряду. Вот тут-то и начинается основная забота, чтобы сохранить их от заморозков. Возвратные холода у нас бывают до середины июня. Приходится перед каждым похолоданием молодые кустики окучивать, а вернее полностью засыпать землей. Пройдет 2-3 дня, а они опять уже на поверхности. В результате частого окучивания развивается мощная корневая система. Бывают холода даже в момент цветения раннего картофеля. В этом случае приходится укрывать кусты бумагой, ветошью, лапником, так как они стали мощными, высокими - и окучить, закрыть их землей нет уже возможности.
В середине мая высаживаем основную массу картофеля, которая пойдет в заготовку на зиму. Зеленой массой он догоняет первую посадку картофеля, а вот отдача урожая у него наступит значительно позже. Урожай с.первых посадок раннего картофеля начинаем подкапывать с середины июля, так что с 10-12 июля (были годы - с 18 июля) у нас свежий картофель. Его хватает до конца августа, а тут поспевают вторые посадки.
Г. ТОЩЕВИКОВА.
(Окончание в следующем номере)
Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:
