Земля-кормилица
Как воспитать спартанцев
Т. КУЗНЕЦОВА
Уже 13 лет я занимаюсь огородничеством, в копилку опыта отложилось много из того, что помогает мне получать стабильные урожаи. В последние годы упорно рекомендуется выращивать перцы и баклажаны только в закрытом грунте (имеется в виду средняя полоса России).
Я же выращиваю их в открытом грунте, разве что в последние годы пользуюсь нетканым укрывным материалом. И в этом нет ничего удивительного, ведь эти культуры более холодостойки, чем томаты. Нужно только подобрать подходящие сорта и, зная особенности этих растений, строго придерживаться определенных правил.
СОРТА И ГИБРИДЫ
Сорта баклажанов, которые я считаю надежными: Алмаз и Черный красавец. А сейчас я присматриваюсь к очень интересным сортам и гибридам Жизель, Алексеевский, Фиолетовое чудо. Стоит попробовать Сюрприз, Король рынка, Отелло, Садко.
Из перцев я отдаю предпочтение сортм и гибридам Винни-пух, Богатырь, Индало. Сейчас хочу вырастить перцы сортов Аметист, Садовое кольцо, Витамин (новинка), Заря (новинка), Кубик, Рубик, Пересвет (все новинки).
ГОРЬКИЕ ВАННЫ ДЛЯ СЛАДКОЙ ЖИЗНИ
В. Лудилов в своей статье совершенно верно сказал о необходимости закаливания. Но закалить ни один живой организм «дня этак за три» еще никому не удавалось. На это нужно время. Причем закаливаю только рассаду, а не семена, убедившись в неэффективности такого приема.
Семена я только прогреваю. Многие рекомендуют опускать мешочек с семенами в термос температурой 50-60°C на время от трех до тридцати минут, а затем быстро проливать холодной водой. Я же предпочитаю старинный народный способ: в течение двух недель перед посевом мешочек с семенами ношу на теле. Перед посевом семена замачиваю в неразбавленном соке алоэ. Сок готовлю так. Чистым, острым, продезинфицированным ножом срезаю нужное количество здоровых, чистых листьев, заворачиваю в темную бумагу (черные пакеты для фотографий) и помещаю на нижнюю полку холодильника (место хранения овощей). Через 14 дней достаю листья; если они замерзли, даю им оттаять и через марлю руками выжимаю из них сок. Присутствие металла ни в коем случае не допускается.
В свежевыжатый сок семена закладываю сразу. Держу их там сутки. Как правило, если семена всхожие, здоровые, они впитают сок в себя, набухают, а некоторые и наклевываются. Перед посевом промывать их водой нельзя, можно слегка подсушить, чтобы не прилипали к рукам во время посева, и сразу сеять. Применяю алоэ с 1989 г. А с 1996 г. использую параллельно с ним биомодулятор «эпин». Часть сортов обрабатываю «эпином», часть соком алоэ. На следующий год меняю их местами. Делаю это во избежание привыкания к этим препаратам.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОПИЛКИ
На почвосмесях останавливаться не буду, способы их приготовления известны и многократно описаны. Да и в торговле сейчас большой выбор. Правда, у меня есть сильное предубеждение, основанное на собственном опыте, против сухих брикетированных грунтов и микропарников. Как, правило, это чистый торф низкого качества, который плохо, а то и вовсе не обеззаражен.
Емкости, в которые высеваются семена, по высоте не должны превышать 7 см (можно меньше).
Углублять семена в почву необходимо на 1 см, не более, так как при поливах они уходят еще глубже.
Емкости для посева беру небольшие. Размещаю в них не более 4-6 штук семян. Предварительно на дно каждой из них слоем 1 см насыпаю опилки, старые, вылежавшиеся и желательно лиственных пород. Опилки необходимо продезинфицировать. Делаю я это, проливая их крутым кипятком с растворенной в нем марганцовкой. Цвет жидкости должен быть темно-красным. После обработки опилки просушиваю. Насыпанные в емкости опилки смачиваю аммиачной водой. Готовлю ее сама. В 1 л холодной кипяченой воды добавляю 1 мл раствора аммиака. Его можно купить в аптеке. Для смачивания опилок достаточно 3 ст. ложек аммиачной воды на 1 посадочную емкость. Потом немного пережидаем, пока жидкость впитается, и насыпаем почвосмесь, слегка приминая ее ложкой. Почему я не смешиваю опилки с почвой, как обычно все делают? Дело в том, что опилки, используемые традиционным способом, выполняют лишь одну функцию: дополнительного разрыхлителя почвы. Я же извлекаю сразу три положительных момента.
Опилки, подготовленные таким способом, – это великолепная среда для выращивания растений и проращивания семян.
Получается подстилочный дренаж. У меня не бывает застоя воды, хотя я не делаю отверстий в емкостях для стока излишней влаги. Опилки забирают влагу, а потом отдают ее растениям.
Ну и, наконец, я экономлю землю.
Пикирую рассаду в стаканчики из-под йогурта. Еще раз напоминаю: никаких отверстий в донцах не делаю, а лишь опять сыплю на дно опилки, смачивая их аммиачной водой. В таких стаканчиках растения благополучно доживают до высадки на грядку. При этом они крепкие и бодрые. Особых подкормок в стадии рассады не делаю. А когда освобождаю их от посуды, то вижу, что корни не только пронизали почвенный ком, но и крепко оплели подстилку из опилок, и корни при этом чистые, здоровые и крепкие.
ЗАКАЛКА МАЛЫШЕЙ
До всходов семена находятся в условиях «тропиков» – очень тепло и влажно. А как только начинают прорастать, я резко меняю условия – даю им много света и прохлады. Ставлю впритык к оконному стеклу, а температура на подоконнике больше +12°С не бывает. Для хорошего роста растений условия наилучшие. Там они у меня находятся день-два. Затем начинаю их понемногу отодвигать от окошка к краю подоконника. Потом движение начинается в обратном направлении к оконному стеклу. Такие «манипуляции» с каждой емкостью проделываю три раза. Это закалка микродозами, наиболее полезная прежде всего в стадии семядолей. Но при этом я не забываю и о проветривании, хотя это и февраль. Я и семью свою не держу в затхлом помещении, и растениям обеспечиваю приток свежего воздуха. И это тоже закалка.
Подсвечиваю по необходимости обыкновенной настольной лампой, помещая ее сбоку от подоконника на высокой подставке (40 см) с 20 до 22 часов. С середины марта этого уже не делаю, так как день быстро прибавляется, солнца и света растениям хватает.
Как только термометр на улице покажет +10°С, я тут же отправляю рассаду «гулять» на балкон. Первая «прогулка» – 15 мин. Если температура сохраняется или растет, «прогулки» увеличиваются до 20 мин. Затем 30, 45 и 1 час. Так делаю ежедневно, но при отсутствии сильных обжигающих ветров, дождей и температуре не ниже +10°С, так как при +9°С останавливается рост растений. Если же «прогулки» приходится прервать из-за плохой погоды, то начинать их заново необходимо опять с 15 мин., и далее по схеме. В мае рассада у меня, как правило, находится на открытом воздухе круглые сутки, поэтому переростов, вытягивания практически нет.
Моя рассада коренастая, с темно-зелеными листьями, крепким, почти деревянистым стволом, короткими междоузлиями. Так что когда я высаживаю растения на постоянное место, они не болеют, не останавливаются в росте, просто «не замечают» изменения условий своей жизни.
Чтобы перцы и баклажаны успешно выращивать только в открытом грунте, необходимо сажать их на солнечном, безветренном месте участка. Грунт должен быть слабокислым или нейтральным. Но при этом если для перцев нужна легкая по механическому составу почва, то для баклажана лучше, когда земля более тяжелая – средние и даже тяжелые суглинки.
При посадке перцев в лунку нужно добавлять 1 ст. ложку суперфосфата и 2 ст. ложки золы. После посадки по краю лунки, не прикасаясь к стволу, делать валик из конского навоза. Рыхление и полив делать часто, не реже одного раза в неделю. Баклажанам же в лунку добавлять 2 ст. ложки суперфосфата и стограммовую банку золы. После посадки лунку необходимо слегка мульчировать сухим перегноем, но ни в коем случае не торфом. Поливать баклажаны один раз в 10-12 дней обильно, часто рыхлить и подкармливать калийными удобрениями. Вот таковы мои «секреты».
Т. КУЗНЕЦОВА.
Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:
