Земля-кормилица
Малина по методу Н.М. Никифорова
(без автора)
По материалам лекций Николая Михайловича с дополнениями агронома Н.Остапчук.
Малина - одна из ценных ягодных культур. Всеобщее признание она получила за хороший аромат и вкус ягод. Культура малины весьма рентабельна, поскольку рано вступает в плодоношение и ежегодно может давать большие урожаи. Малину в России возделывают с незапамятных времен. И сейчас она остаётся не только излюбленным лакомством, но и универсальным лекарством от многих заболеваний. Все её лечебные свойства научно подтверждены.
Это эффективное жаропонижающее, противовоспалительное, улучшающее аппетит, нормализующее деятельность желудочно-кишечного тракта средство. Её с успехом употребляют при кашле, ангине, гипертонии, авитаминозе. Сухие плоды заваривают и готовят потогонный лечебный напиток. При рожистых воспалениях кожи, дерматитах, угрях на лице настои и отвары цветков используют наружно. При ангинах, воспалениях гортани полощут горло водными настоями листьев. Трудно перечислить весь список заболеваний, где малина не оказалась бы полезной. И это отдельная тема.
И всё же малина не столько лекарство, как лакомство. Очень ароматны из малины вина, ликеры, соки, варенье, желе, пастила. Бесспорны и другие преимущества этой культуры по сравнению с другими ягодниками - уже на следующий год после посадки малина вступает в плодоношение. Растёт повсеместно, легко размножается, а вот малинового изобилия почему-то нет. Малина стала самой дорогой ягодой.
Во время проводимых ежегодных обследований в садах чаще встречаются ягоды мелкие, многие кусты малоурожайные. Причин не один десяток, но преобладают несколько. Это прежде всего плохой уход без укрытия этой культуры на зиму. Это также отсутствие регулярного и своевременного сбора ягод при созревании. Это и повальное распространение болезней малины и вредителей. Это повсюду устаревший сортимент. Лучше всего, если встречается Новость Кузьмина, сравнительно урожайный и устойчивый сорт, хотя выведен он более 100 лет назад.
Зная биологические особенности развития и роста растений, можно управлять этими особенностями, применяя агротехнические воздействия. Так, период плодоношения длится от 20 до 60 дней. Его можно продлить, размещая посадки на разных участках - долина, южный или северный склон. Хотя дачный участок специально под малину не подбирают, но у многих сейчас не один дачный участок, и эта рекомендация может пригодиться. Продлевают срок плодоношения этой культуры и новые ремонтантные сорта.
Николай Михайлович снимал урожай ремонтантной малины с перезимовавших остатков прошлогодних побегов, а осенью с побегов этого года. После наступления устойчивых морозов он срезал верхушки поросли этого года, с бутонами, цветами и недозревшими ягодами, а остатки побегов прикапывал для плодоношения на следующий год.
Малина относится к кустарниковым ягодникам. Надземная часть малины состоит из стеблей, чаще с 2-летним циклом развития, Ветви у малины бывают двулетние и не более, совсем не как у смородины или жимолости, и плодоносят они один раз, а отплодоносив, побеги постепенно засыхают. Вместо них за лето вырастают новые побеги и ежегодно происходит их замена.
Выросшие за лето однолетние побеги к концу августа прекращают активный рост, их покровные ткани приобретают характерную окраску, а в конце сентября - в октябре опадает большая часть листьев и у почек наступает фаза покоя. На следующий год на прошлогодних перезимовавших стеблях образуются соцветия и на них формируется урожай.
Различают сорта малины ремонтантные, у которых однолетние побеги зацветают во 2 половине лета и плодоносят до морозов, и полуремнтантные - с плодоносящими осенью двулетними побегами.
Малина культура светолюбивая. Для нормального развития растений малины очень важно обеспечить хорошее освещение листвы. В условиях освещения солнцем ягоды бывают слаще, и созревают быстрее, и урожай их заметно выше.
Без укрытия зимой малина у нас в крае часто вымерзает. Даже в районах с устойчивым снежным покровом не укрытая на зиму малина погибает уже весной, от иссушающих сильных весенних ветров.
Интенсивное развитие наземной части объясняет повышенные требования этой культуры к влаге и питательным веществам. Вторая причина этой требовательности в том, что совпадает интенсивный рост молодых побегов с образованием ягод на 2-летних побегах. Пересыхание пахотного слоя приводит к гибели бутонов и цветов, прекращению развития завязей, мельчанию ягод и резкому снижению урожая. Влияние засухи сильнее отмечается на южном склоне и в долине, на северном склоне малина дает наибольшие урожаи..
Учитывая это, для малины надо отводить участки с мощной и структурной почвой, богатой питательными веществами и с постоянной, но умеренной влажностью, без переувлажнения. Окультуривание и углубление пахотного горизонта, обогащение элементами питания и поддержание весь период ухода за плантацией, которая может быть рентабельной в течение 15-20 лет, очень важно для культуры малины. Хотя малина неплохо переносит наши кислые в большинстиве своем почвы, но, как показали опыты, известкование кислых почв и местное внесение извести повышало урожай малины в 3 раза по сравнению с контролем. Скорее всего это можно объяснить не только неблагоприятными физико-химическими свойствами почвы без известкования, но и повышенной потребностью культуры в кальции, как элементе питания.
Чтобы листья были здоровыми, хорошее почвенное питание, отсутствие загущения желательно дополнить защитными мероприятиями. Гибель и повреждение листьев приводит к общему голоданию растений, понижению устойчивости к неблагоприятным условиям.
У малины почти все почки плодовые, но развиваются они чаще в верхней и средней части, и реже в нижней. Плодовые и ростовые почки закладываются в июле-августе для плодоношения на следующий год.
Известно, что подземная часть растений малины состоит из многолетних корневищ и корней. Корневища малины представляют собой видоизмененный подземный стебель. Корневища и корни малины располагаются главным образом у поверхности почвы, давая ежегодно большое количество корневых и корневищных отпрысков - побегов. Горизонтальное распространение корней малины объясняется повышенными требованиями этой культуры к питательным веществам и влаге.
Среди различных популяций и сортов малины есть такие, у которых на корнях закладывается много почек, большинство из которых трогается в рост и образует поросль. Однако обилие почек на корнях не обязательное условие образования большого количества поросли. Есть сорта, у которых большинство почек не пробуждается и в результате образуется малое или среднее число побегов. Но есть сорта, у которых почек на корнях немного, но все они пробуждаются и дают побеги.
По этому показателю сорта малины условно делят на группы с высокой, средней или низкой побегопроизводительной способностью. Этот сортовой признак имеет большое хозяйственное значение. При низкой способности образовывать поросль требуется большая густота посадки, а при высокой - увеличиваются затраты труда на прореживание.
Малину можно культивировать как в кустовой форме, так и сплошными ленточными полосами, но кустовая форма имеет ряд существенных недостатков. Долговечность и рентабельность у кустовой формы выращивания наполовину меньше чем при ленточной посадке. Это объясняется тем, что больше всего побегов замещения появляется у основания куста, и при кустовой форме наиболее ценные, появившиеся в стороне побеги, уничтожаются при уходе или выкапываются, как посадочный материал.
Ежегодно в каждом кусте оставляется до 10-12 побегов для плодоношения. С возрастом корневище у куста сильно разрастается, делается утолщенным с многочисленными пеньками старых побегов, остающихся при ежегодном вырезании. Вновь отрастающие побеги от одного и того же корневища не получают достаточного питания и куст становится слаборослым, малоурожайным. Плантация теряет свою хозяйственную ценность и требует переноса на новое место.
При выращивании малины сплошным способом или лентами, кусты год от года образуются на новом месте, плодоношение протекает ровнее и более продолжительное время. Через 10-12 лет, из-за необходимости ежегодного прикапывания малины на зиму, ленты приподнимаются и уход затрудняется, но если укрывать малину пленкой, а потом землей, этого удается избежать, и срок эксплуатации можно продлить.
И пригибать малину лучше не наклоном побегов у земли, а взяв 4-5 близко расположенных побегов за верхнюю часть, с усилием потянуть, как бы выдирая, и наклонить до самой земли, свекрху прикрыть пленкой шириной 70-80 см, а чтобы малина не поднималась и пленка держалась на ней, сверху бросить 3-4 лопаты земли. Наклонить следующие побеги ...
Эту работу лучше проводить вдвоем. На пригибание 30-40 погонных метров малины потребуется 20-30 минут, а не целый день. Окончательно укрывать малину надо по застывающей почве (при подмерзании корки). Для чего дорожку, с которой обычно берется земля на укрытие малины, надо прорыхлить заранее, до сильных морозов.
За месяц и более до посадки малины готовят место. Лучшее место для посадки малины - полоса вдоль границы с соседом со стороны огорода, а не со стороны сада. Ширина её 1,5 м. Чаще это с южной стороны участка, так как саду отводят северную часть. Малина светолюбивая культура и её затенение плодовыми деревьями отразится на урожае, а так же при закапывании малины ежегодно будет наноситься вред плодовым деревьям в результате повреждения их корней.
Участок редко выбирают под конкретную культуру, чаще приходится создавать благоприятные условия, исходя из особенностей участка и требований культуры. Поскольку малина не терпит переувлажнения, на переувлажненном участке надо сделать дренаж. Для дренажа часто рекомендуют щебень или дренажные гончарные трубы, но вместо труб или дорогого и тяжелого щебня, можно использовать лесную подстилку вместе с веточками и палочками. Вполне пригодны сечка соломы, сучки, прутики, измельченные после обрезки сада ветки и т.п. Такие материалы долгое время полностью выполняют роль дренажа.
На наших тяжелых суглинистых почвах, с обычно небольшим пахотным слоем, перед посадкой малины, полезно провести почвоуглубление. Для этого снимают часть почвы на плёнку, а остальную перекапавают вместе с навозом и подпочвенным слоем, При почвоуглублении вносится 5-6 кг навоза или компоста на 1 кв.м. площади + 1 кг на каждый сантиметр почвоуглубления. При углублении почвенного слоя часть навоза можно дополнить шлаком. Затем верхний почвенный слой возвращается на прежнее место. Вообще-то можно перемешать всю почву и подпочвенный слой вместе с навозом, но вручную это практически невозможно, лучше сделать послойно.
Если оставить нетронутым подпочвенный водонепроницаемый слой, то при каждой засухе или переувлажнении верхний слой 18- 22 см и пересыхать будет быстрее, и переувлажняться. А после почвоуглубления до 26-28 см и запас влаги дольше будет сохраняться, и переувлажнение уменьшится на участке.
Полосу шириной 1,5 м перед посадкой заправляют удобрениями за месяц до посадки согласно план-схеме. На каждый погонный метр полосы вносят 3 ведра навоза или компоста, 1.5 кг суперфосфата, 25-30 г. борной кислоты и 5 г. сульфата магния и до 7-8 кг известковой муки. Известь или вместо неё древесную золу лучше вносить отдельно от навоза. Лучше внести одно. А некоторое время спустя - другое. Всё это несколько раз перекапывается, чтобы хорошо размешать с почвой.
Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:
